Wenn antike Duftkultur auf moderne Hautpflegerituale trifft

Die Gründerin und Produktentwicklerin von Karmameju, Mette Skjærbæk, ist schon seit ihrer Jugend von Düften fasziniert. 
Doch wie interpretiert man antike Parfümrezepte als moderne Produkte, die wir heute gern verwenden? 

Wir haben mit Mette über die historischen Quellen von Glyptoteket, die überraschenden Duftrituale der Antike und die Entstehung von drei neuen Produkten gesprochen, deren Wurzeln mehr als 2.000 Jahre zurückreichen.

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Karmameju x Glyptoteket ist eine Hommage an die Parfüms der Antike – eine Zusammenarbeit, inspiriert von der Beziehung der antiken Welt zu Duft, Schönheit und Ritualen, entstanden im Rahmen der Sonderausstellung Macht und Mode im Römischen Reich in der Ny Carlsberg Glyptotek.

Erlebe die Duftinstallation von Karmameju ab dem 1. Oktober sowie drei Limited-Edition-Produkte, die exklusiv auf karmameju.com und im Museumsshop von Glyptoteket erhältlich sind.

„Die Forschung von Cecilie Brøns, Senior Researcher bei Glyptoteket, ist faszinierend und wichtig. Sie gewährt uns einen Einblick in die Vergangenheit – darin, wie die Menschen lebten und wie sie die Natur nutzten.

Ich wusste zum Beispiel nicht, dass man Wein mit Duft versetzte. In der Antike konnte Wein mit einigen der gleichen kostbaren Zutaten parfümiert werden, die auch auf der Haut und in duftenden Ölen verwendet wurden – darunter Rose, Myrrhe, Narde, Safran und Zimt. Duft, Geschmack und Medizin waren noch keine getrennten Welten, sondern unterschiedliche Anwendungen derselben aromatischen Pflanzen und Harze. Heute aromatisieren wir zum Beispiel Tee mit Kräutern und ätherischen Ölen – im Grunde ist es dasselbe Prinzip.

Duftende Blüten und Kräuter wurden in Öl eingelegt, ein Verfahren, das als Mazeration bekannt ist. Damals verwendete man Olivenöl, Moringaöl oder farbloses Öl aus unreifen Trauben, um die Pflanzenteile darin ziehen zu lassen. Harze oder Gummis wie Benzoe dienten als Fixiermittel, um den Duft zu bewahren und ihn länger auf der Haut haften zu lassen.

Schmunzeln musste ich über eine Passage von Aristoteles’ Schüler, dem griechischen Philosophen und Botaniker Theophrast, der schreibt:

„Die leichtesten sind Rosenparfüm und Kypros, die am besten für Männer geeignet scheinen, ebenso wie Lilienparfüm. Die besten für Frauen sind Myrrhenöl, Megaleion, das Ägyptische, süßer Majoran und Narde: Denn diese verfliegen aufgrund ihrer Stärke und ihres gehaltvollen Charakters nicht leicht und lassen sich nicht leicht zerstreuen – und ein lang anhaltendes Parfüm ist es, was Frauen brauchen.“

In vielerlei Hinsicht ist das genau das Gegenteil davon, wie Parfüms heute empfohlen und vermarktet werden. Meine Meinung ist, dass jeder Duft für alle da ist und dass es keine Grenzen dafür geben sollte, was als männlich oder weiblich gilt. Wir sollten einfach wählen, was sich für jede*n von uns richtig anfühlt. Es ist eine wunderbare Einladung, bei der Wahl von Parfüms und aromatherapeutischer Hautpflege neugierig und verspielt zu sein.“

„Die Quellen nennen Blüten wie Rose, Lilie und Iris, Gewürze wie Zimt, Kassia und Kardamom sowie eine große Vielfalt an Harzen, Hölzern, aromatischen Gräsern und Kräutern wie Majoran und Narde*. Harze machen in vielen der überlieferten Rezepte einen bedeutenden Teil der Zutaten aus. Vielleicht, weil man schwerere, fast umami-artige Düfte bevorzugte, und vielleicht, weil sich diese Materialien leichter trocknen, lagern und transportieren ließen.

Für die Ausstellung und die Hautpflegeprodukte war unser Ansatz, die Vergangenheit zu vermitteln und dabei in der Gegenwart zu verführen. Wir haben die Düfte ausgewählt, die für uns die Antike mit der Gegenwart verbinden.“

*Bitte beachte: Glyptoteket schreibt: Generell sollte man vorsichtig sein, einen in einem antiken Text überlieferten Pflanzenbegriff als bestimmte Pflanzenart im modernen, linnéschen Sinne zu identifizieren. Wie auch andere Forschende betont haben, traf die Annahme, dass ein Begriff einer Pflanzenart entspricht, in der Antike wahrscheinlich nicht zu, weshalb eine gewisse Flexibilität in der Terminologie zugelassen werden sollte.

„Ja. In der Naturalis Historia beschreibt Plinius der Ältere eine Vielzahl von Pflanzen und ihre Verwendung, darunter duftende Kräuter und Blüten, die sowohl für Parfüms als auch für medizinische Zwecke genutzt wurden. Rosen, Lilien, Myrrhe und Zimt kommen unter anderem in Parfüms und Salben vor. Auch der griechische Arzt und Botaniker Dioskurides beschrieb Hunderte natürlicher Stoffe und ihre Verwendung.“

„Ja, wir wissen, dass Statuen mit Rosenöl parfümiert wurden – einem Duft, der in den schriftlichen Quellen immer wieder auftaucht.

Marmorstatuen waren nicht einfach Objekte zum Anschauen, sondern sinnliche Darstellungen, bei denen Kleidung, Schmuck und andere Attribute Identität und sozialen Status vermitteln konnten. Viele stellten Götter, Herrscher, Verstorbene oder idealisierte Menschen dar und erfüllten religiöse, politische oder erinnernde Funktionen. Wenn eine Statue gewaschen, gesalbt, bekleidet, geschmückt und parfümiert wurde, ging es nicht nur darum, den Marmor angenehm duften zu lassen. Diese Behandlungen konnten die dargestellte Gottheit oder Person präsenter und lebendiger wirken lassen.

Ich finde es faszinierend, mir vorzustellen, wie sinnlich das ursprüngliche Erlebnis dieser Skulpturen gewesen sein muss.“

„Ja. Alles andere würde sich nicht richtig anfühlen, denn die Rose war damals ein so prägender Duft.

Wir verwenden Rosa damascena, weil ihr Duft himmlisch ist. Unser Parfümeur in England baut Rosa damascena an, und es ist unbeschreiblich sinnlich, zu der Tageszeit zwischen all den Rosen zu stehen, wenn ihr Duft am intensivsten ist.

Man weiß nicht mit Sicherheit, welche Rosensorten in der Antike für Rosenparfüm verwendet wurden: Rosa gallica, Rosa moschata und Rosa centifolia wurden vorgeschlagen. Unsere Version ist daher keine Rekonstruktion, sondern eine moderne Interpretation, inspiriert von der Rose als einem der prägenden Düfte jener Zeit.“